Michterov sustav za destileriju Fort Nelson i dalje sustav za fermentiranje drva za čempres u Louisvilleu, Ky.

Michterova destilerija stajao povezan u skrojenom kaputu od crne vune, spreman da presiječe svečani dio crvene vrpce ispred nove destilerije i centra za posjetitelje u centru grada Louisvillea u državi Ky. Nekada propala zgrada oko 1890. godine bila je napuštena više od 30 godina . Ali na današnji dan, sa svojom veličanstvenom kupolom poput uskličnika na uspjehu gradskog Whisky Rowa, vrtio je trijumfom, ne samo Maglioccovog Michtera, već i velikog povratka američkog viskija općenito.

Prije 2012. godine Magliocco nije posjedovao niti jedan, a kamoli više njih, kao sada. Glavna destilerija marke, u kojoj se trenutno proizvodi gotovo sav njezin viski, otvorena je u obližnjem Shivelyju prije dvije i pol godine. Do tada je Michterov viski bio u cijelosti izvor. Odnosno, kupljen je od druge destilerije i zapakiran kao vlastiti.

Michterove.

Postoji više od nekoliko proizvođača poput Michtera, koji su tek nedavno počeli ulaziti u proizvodnu stranu. Popularni brendovi poput Angel’s Envy, Bulleit , High West , Krik buntovnika, Templeton a drugi su svi ili djelomično ugovarali viskije od većih tvrtki kojima je posao ojačati ponudu za potražnjom. Te su marke zabilježile zdravu prodaju bez trošenja novca na izgradnju destilerije i zapošljavanje destilerije. Pa zašto se onda mučiti i trošiti ako je vaš viski već voljen? Sve dok ste transparentni u onome što radite, je li ikoga stvarno briga?

Potrošači postaju sve pametniji i vrednuju autentičnost, kaže Nicole Austin, generalna direktorica i destilator za Cascade Hollow Distilling Co. u Cascade Hollowu u državi Tenn, gdje Viski George Dickel je izrađena. Moguće je biti autentičan s viskijem iz izvora, sve dok ste za to u pitanju. Rak od dikela međutim, trenutno potječe iz Indiane Srednji proizvodi od žitarica (MGP). Izlazimo ispred kada govorimo o dikelskoj raži, kaže ona. To je MGP proizvod, a mi ga filtriramo ugljenom. To je dobro i dobra je vrijednost. Što skrivati?

Kaskadna šupljina.

Do sada smo već upoznati s pričom: američki viski bio je prije gotovo 30 godina mrtav, žrtva votkazacije svijeta barova i žestokih pića. Tada smo oko ranih 2000-ih postali žedni burbona, raži i mnogih drugih oblika američkog viskija - i ne samo žedni, već i upućeni. Pojilice su se nadvijale nad novčanicama za kašu, tipovima vrsta, bačvama i zakonima koji su upravljali njihovim omiljenim duhom. Viski je opet bio cool; opet se zarađivalo. A s iznenadnim skokom popularnosti pojavila se potreba za brzim rastom ponude.

Nemoguće je zadržati rast marki kupujući destilat od trećih strana, kaže Chuck Cowdery, poznati stručnjak za viski i nekada zviždač proizvođača koji su bili manje iskreni u svojoj praksi. Cowdery ističe da mnoge velike opskrbne kuće ili ne prihvaćaju nove ugovore ili zahtjeve za narudžbama većih količina, ostavljajući marke između kamena i tvrdog mjesta. Ili prestanete poslovati ili ograničite posao ili počnete destilirati. U svakom slučaju, to je ista motivacija, s tek neznatnim varijacijama, poput one s Templetonom jer su ih uhvatili.

Srednji proizvodi od žitarica.

Zapravo, Templeton je upozoravajuća priča o izvoru viskija. U početku su boce tvrtke navodile da je viski napravljen u Iowi po starom obiteljskom receptu djeda bootlegera vlasnika Keitha Kerkhoffa. Kad se saznalo da je dio priče povišen marketing, a viski je, zapravo, proizašao iz MGP-a, pokrenuta je kolektivna tužba. Kerkhoff i njegovi partneri ne samo da su morali promijeniti tekst na svojim etiketama kako bi odražavali podrijetlo tekućine, već su morali platiti i svima koji su raž kupili od 2006. godine 3 dolara po boci. (Zaslugom je Kerkhoff izdao javnu krivicu za zločin. Od prošle godine, on i njegovi partneri otvorili su lijepu destilerija i centar za posjetitelje u Templetonu, Iowa.)

Postoji svojstvena pretpostavka praktične autentičnosti s malim takozvanim zanatskim destilerijama. No, što ste manji, to vam više treba da dođete do novca kako biste si mogli priuštiti kupnju bačava i kupnju vremena potrebnog za dobivanje pravilno odležalog proizvoda koji nema okus kao da ste upravo progutali sočnu pšeničnu travu.

Imate dva izbora, kaže Lisa Roper Wicker, glavni destilator i predsjednica Udovica Jane , destilerija u Brooklynu kojoj kontroverze nisu nepoznate. Možete osloboditi bijeli alkohol, jer morate imati novčani tijek, ili vas mogu prerano pustiti viski. Postoji sitnica koja se zove platni spisak.

Srednji proizvodi od žitarica.

Kada je marka lansirana 2012. godine, izvorni vlasnik Daniel Preston govorio je o činjenici da je nabavljao dio njenog viskija. Ali njegove etikete nisu imale potrebnu destilaciju u Indiani koja im je bila potrebna, jer je kupovao od MGP-a, a stvari koje se zapravo destiliraju u Brooklynu godinama ne bi bile spremne za izdavanje.

Također je tvrdio da je viski isječen u vodu vodom iz rudnika udovice Jane prepunog vapnenca u Rosendaleu, NY Cowdery, iznio je uvenuću istinu o Udovici - to jest, voda je možda došla s gornje strane države, ali ne i narodne priče koju je Preston u početku imao zavrtio se - što je proizvelo paklenu vatru ljubitelja viskija koji nose baklje koji su se osjećali prevareno.

Udovica Jane boce.

Samson i Surrey , tvrtka za piće u Miamiju koja dodaje visokokvalitetne marke poput NEKOLIKO i Bluecoat gin u svoj portfelj otkako je lansiran 2016. godine, vidio je priliku da reidžira Widow Jane u ono što su svi u početku vjerovali da jest. S punom transparentnošću i povećanjem proizvodnje, marka se počinje otresti svoje sjenovite prošlosti i pustiti da njezin dobar proizvod govori sam za sebe - puno bolji marketinški plan od prvog, što mu omogućuje otvoreno izvor, dok ostatak Brooklyna proizvodi starosne dobi.

Roper Wicker kaže da je cilj natjerati udovicu Jane da postane stopostotni viski s destiliranim viskijem iz New Yorka, u čijem je srcu nasljedni kukuruz. Trenutno kaže da surađuje s Peterson Farms u Loretto, Ky., koji također dobavlja nasljedne sorte kukuruza Oznaka proizvođača , Sazerac i Willett , ali također ima partnerstvo s farmom Green Haven u blizini jezera Seneca u New Yorku.

Da bismo bili realni, želimo biti svi - New York, ali trenutno ne možemo pružiti potražnju, kaže Roper Wicker. Moj je plan proširiti projekt kukuruza, a zatim proširiti destileriju, uz potpunu transparentnost.

Udovica Jane i dalje.

Iako izvor drži upaljena svjetla, udovici Jane također omogućuje da ima kuću od cigle i žbuke za buduću proizvodnju koju ljudi mogu posjetiti. I to je drugi dio odgovora na pitanje: Zašto destilirati?

Imati dom marke velika je prednost; Imati mjesto gdje dovesti ljude da ispričaju vašu priču i povezati ih s vama izuzetno je vrijedno, kaže Austin. Za Dickela možemo ispričati priču, sastaviti prezentaciju i pokazati potrošačima o čemu smo radi, ali kad netko dođe u Cascade Hollow i vidi to što radiš, to je ogromna prednost.

Michter's je zapravo bio radna destilerija u Pennsylvaniji koja se smrknula 1989. nakon desetljeća rada. Ime je bilo zamišljeno, a Magliocco ga je ugrabio i platio naknadu za licencu kako bi ga oživio. Iako se Michterova etiketa osjeća staromodno, Magliocco nikada nije krenuo u prodaju zmijskog ulja. U to je vrijeme samo imalo smisla. Ali sad, destiliranje ima više smisla.

Michterov laboratorij za osjet i kušanje.

Glavni razlog zbog kojeg smo prije nekoliko godina donijeli odluku da napravimo vlastiti pogon jest taj što smo vidjeli način na koji američki posao s viskijem raste. Bili smo zabrinuti zbog mogućnosti održavanja doista visokokvalitetne opskrbe, kaže Magliocco. Više se radi o nabavci pravog viskija.

Nova destilerija Louisville bit će više eksperimentalno, maloserijsko postrojenje, pogodno za isprobavanje novih ideja i pokazivanje ljubiteljima viskija kako taj postupak funkcionira - mjesto za posjet i, kako kaže Austin, povezivanje. Lijepi bakar Vendome još uvijek sjedi u srednjoj sobi obnovljene zgrade. Bila je ona koja se koristila u Michterovu pogonu u Pennsylvaniji prije nego što se sklopila, a duh je kroz nju još jednom prolazio.